Frank Schindler: „Wenn es einen Wahlburgenländer gibt, bin ich das“

Wenn Sie Ihre Weintrauben in den Händen halten - wissen Sie dann schon, welcher Wein da draus werden soll?

Der pannonische Raum ist eine der ältesten Weinbauregionen Europas, der Boden und das Klima müssen also seit langem gepasst haben, sie spielen auch die entscheidende Rolle. Die Weintraube selbst ist ja - wenn man alles richtig macht - „nur“ ihr Ausdruck. Der Untergrund, bei uns oft Kalk und Schiefer, ist dabei besonders wichtig. Man muss verstehen, ob die Rebe in der Lage ist, diese Eigenschaften zu transportieren. Beim ersten Erntejahr testen wir das, arbeiten dabei sehr technisch und reinsortig im Edelstahltank, um das Potenzial der Rebsorte in der jeweiligen Lage zu erkennen. Danach lassen wir der Natur wieder viel mehr Raum.

Können Sie näher auf die Bedeutung des Bodens für den Weinbau eingehen? Ist das ein neuer Trend oder war das „immer schon so“?

Die Zisterzienser Mönche im Burgund haben das vor Jahrhunderten bereits erkannt und die Böden lagenweise aufgeteilt – angeblich haben sie sogar den Boden gekostet, um ihn besser zu verstehen. Bei uns liegt nach 50 bis 60 Zentimetern der Unterboden, der ist entscheidend. Aber „Terroir“ ist nicht nur der Boden, sondern auch Klima, Rebsorte und der Winzer. Dieses Prinzip hat sich weltweit durchgesetzt, ausgenommen von Regionen wie Südtirol, wo der Weinbau stark genossenschaftlich geprägt ist, oder in Bordeaux, wo die Châteaux-Weine dominieren. Überall sonst dreht sich mittlerweile alles um Einzellagenweine.

Sie haben sich oft kritisch zum Thema Bewässerung des Weingartens geäußert - wieso?

Wenn wir Einzellagenweine produzieren wollen, brauchen wir Reben, die tief in den Unterboden wurzeln. Eine Bewässerung sorgt hingegen dafür, dass die Wurzeln nicht in den Unterboden reichen, sondern oberflächlich bleiben. Das schafft Kulturpflanzen, die mit dem wertvollen Unterboden kaum mehr Kontakt haben und nur noch bedingt Ausdruck ihrer Region sein können.

Alte Weinstöcke ohne Bewässerung hingegen wurzeln tief, erleben kaum Trockenstress und sind daher von unschätzbarem Wert. Es gibt leider noch keine offizielle Definition, was „alte Reben“ sind – manche sagen ab 30 Jahren, manche älter. Wichtig ist, dass sie gesund bleiben. Bei modernen Weinbautechniken sieht man oft, dass der Saftfluss gestört ist, nicht weil die Rebe alt ist, sondern weil sie kaputt gemacht wurde, durch den Einsatz von schwerem Gerät oder dem Vollernter.

Unser Ziel ist es, jede Pflanze 100 Jahre alt werden zu lassen. Denn nur wenn der Rebstock gesund ist, hat der Wein das Potenzial, nicht nur gut, sondern großartig zu werden.

Bei Weinprämierungen werden in den letzten Jahren aber vor allem Weine aus Regionen, die für die Bewässerung bekannt sind, prämiert. Müssen sich die Prämierungen überdenken - oder gleich die Branche generell?

Wenn man einen Wein blind verkostet, kann die Herkunft natürlich keine Rolle spielen. Da geht es nur um Geschmack oder um vorab festgelegte Charakteristika. Nehmen wir die Bewässerung weg, steigen die Aufwände und damit die Kosten der Bewirtschaftung. Dann wird der Alltagswein, das unkomplizierte Achterl zum Abendessen, aus dem Burgenland verschwinden. Die Frage ist: Will das Burgenland das? Für mich gehört der Alltagswein einfach dazu, und ansonsten gibt es beim Weinmachen kein richtig oder falsch.

Erzählen Sie ein bisschen davon, wie Sie selbst zum Wein und in weiterer Folge ins Burgenland gekommen sind.

Mit sechs Jahren kam ich das erste Mal mit Sensorik in Berührung. Meine Mutter war Biochemikerin und hat viel mit Aromen experimentiert. Sie ließ mich ständig riechen. Mein Vater wollte Wein als Kapitalanlage, aber wir fingen bald an, das „Kapital“ zu trinken. Ich habe die Weine dann bewertet und mit Leuten darüber gesprochen, die mich nicht ernst genommen haben, weil ich noch zu jung war. Deswegen ging ich dann zur Weinakademie in Rust und in Geisenheim.

Ich habe damals 2 große Touren durch Österreich gemacht, Land und Leute so kennengelernt. Nach Abschluss habe ich in Deutschland beim Kölner Weinkeller gearbeitet, wo ich bereits nach wenigen Monaten als Interims-Geschäftsführer tätig war. Nach einigen Jahren ging es weiter zu Vinum nach Südtirol, wo ich fast 15 Jahre, ebenfalls als Geschäftsführer, geblieben bin. Parallel dazu habe ich verschiedene Weingüter in Deutschland und Italien zum Teil sehr intensiv bei ihren Changeprozessen begleitet und bin so sehr stark in den Bereich der Weinerzeugung eingetaucht.

Wie kam der Kontakt zu Esterhazy zustande?

Ganz unspektakulär – durch ein Telefonat! Das Weingut Esterhazy hat mir schon immer gefallen, ich habe es im Studium kennengelernt. Als dann der Anruf mit einer Einladung zum Gespräch kam, hat sich für mich ein Kreis geschlossen. Ich habe mich im Burgenland schon Jahre zuvor verlobt, meine Hunde und Katzen sind von hier. Wenn es also so etwas wie einen „Wahlburgenländer“ gibt, dann bin ich das. Auch meine Frau ist als Dipl. Sommeliére Absolventin der Weinakademie, unser Auto kannte den Weg nach Eisenstadt also schon lange.

Was wollten Sie bei Esterhazy anders machen?

Einem Weingut, das nicht inhabergeführt ist, fehlt manchmal das Gesicht mit Herz. Für mich war klar: Das Weingut Esterhazy braucht mehr Philosophie, denn Weinbau ist ein Handwerk, dem man sich mit Leib und Seele verschreibt. Esterhazy hat durch seine Historie fantastische Rebflächen, die jetzt anfangen zu strahlen. Das gesamte Team sieht sich dabei als Bewahrer und Beschützer der uns anvertrauten Flächen.

Sie können dabei auf etwas setzen, das wenige Familienweingüter können - auf Kreislaufwirtschaft.

Ja, das war eine Idee, die mit mir kam. Wir haben angefangen, unseren Trester zu Pannatura für die Komposterzeugung zu bringen. Dann ging es weiter mit dem Pauliberg: „Kann man nicht etwas aus Basalt machen?“ So entstanden unsere Beton-Eier und aus unseren eigenen Eichen lassen wir von Mathias Stockinger in Niederösterreich unsere eigenen Holzfässer bauen. Es ist also eher ein Upcycling-Prozess unserer bestehenden Materialien.

Auch haben wir aus 450 Jahre altem Fassholz Manschettenknöpfe, Stifte und Messer gemacht. Wer hat schon so altes Holz? Und wir planen aus unseren Naturmaterialen gerade ein neues Gefäß.

Können Sie uns dazu schon mehr verraten?

Schindler: Ja, wir grenzen uns über die Gefäße ab, in denen der Wein ausgebaut wird. Wir setzen auf irdene Behälter, kein Edelstahl. Wir haben im Pauliberg wunderschönen, großen Basaltstein gefunden, den wir aushöhlen lassen werden. Für mich ist Regionalität, wenn wir auch das Material aus der Region benutzen. Warum sollten wir zum Beispiel Stein aus Süditalien importieren, wenn wir im Burgenland passendes haben?

Wie sind Sie eigentlich zum südafrikanischen Önologen Robert Krammer gekommen?

Rob war bereits über die Stiftung in das Projekt eingebunden, als er und ich fast zeitgleich angefangen haben – genau pünktlich zur Ernte 2019. Ein Jahr später konnte er daher erstmals im Weingarten und Keller alles in Ruhe planen. Als Önologe muss man ankommen, die Region und das Terroir wirklich verstehen. Das braucht Zeit und auch Mut, um zu sagen: „Ich warte noch ab.“

2023 war dann der erste Jahrgang, bei dem die Umstellung auf Bio-Weinbau wirklich schmecken konnte.

Wie sehen Sie den Weinbau der Zukunft?

In Zukunft wird es klare Grenzen zwischen Ebene und Hang geben. Es geht nicht nur um die Temperatur, sondern vor allem um die Wasserverfügbarkeit – zur richtigen Zeit. An den Hängen des Leithagebirges haben wir teilweise doppelt so viel Niederschlag wie in der Ebene – das macht den Unterschied, ob Weinbau ohne Bewässerung möglich ist oder nicht. Wir müssen aber auch auf trockenstressresistente Unterlagen setzen und auf Rebsorten wie Furmint oder die St. Georgener Rebe setzen, die mit einer späten Reife und hohen Säurewerten eine natürliche Lösung bieten.

Was wird das mit der Stilistik machen?

Die verändert sich auch: schwerere, alkoholreiche Weine mit viel Holz sind nicht mehr zeitgemäß. Es wird facettenreicher, und das finde ich großartig. Früher galten oft Bordeaux oder Burgund als die Top-Herkünfte für Wein. Heute findet man großartige Weine überall und die Wertschätzung gegenüber regionalen Produkten ist größer als je zu vor. Das sehe ich als echte Chance.

Was waren die Ideen hinter der neuen Ausstattung?

Die Marke Esterhazy steht, nicht nur im Weinbau, ganz klar für Qualität. Das wollten wir mit einem starken, eleganten und zeitlos-modernem Design noch besser unterstützen. Der einheitliche Auftritt verstärkt die Wiedererkennbarkeit und verdeutlicht die einheitliche DNA unserer Weine. Die Unterteilung in Gebiet, Ort & Riede (also die Einzellage) ist dabei über die Veredelung mit Goldfolie intuitiv gelöst worden. Während bei den Gebietsweinen nur das Goldene Vlies foliert wird, sind es bei den Ortsweinen Vlies und das „E“. Ausschließlich bei den Einzellagenweinen wird zusätzlich der Fürstenhut vergoldet.